ビタミンＣ誘導体は高いのだ！な、お話

以前にtwitterで化粧品原料のお値段のヒントを少しつぶやきましたが、その後フォローさせて頂いたように、私自身はこうした化粧品の原価が想像できるような情報はあまり公開すべきではないと思っています。
化粧品だけでなく世の中のどんな製品でもそうですが、作られている素材の原価をユーザーさんが知ることになんのメリットもありませんし、むしろその製品や作っている企業さんに対して疑心暗鬼になるだけだからです。

例えば、寿司職人さんがお仕事で使用する優れた包丁などは１本数万円もしますが、その原料は言ってしまえば鍛造した“鉄”でしかありませんから、原材料原価を突き詰めれば身も蓋もないですね。
まぁ、これは少し極論じみた例を上げましたが、いずれにしても製品になった状態のお値段は人件費や生産経費・利益も含め様々なコストが加算されての価格設定ですので、訳も知らずここに触れるのはナンセンスと思っています。

とまぁ、ここまではこの業界企業のフォローですが、とはいえユーザーさんの立場でみた時に悪どいと言える製品が出回るのもこの業界の現実であり、事実。
そういう意味で、消費者が製品の付加価値を推し量るのに、もしも何かの対象となる比較材料があったとしたら、そこを議論するのはおおいに必要なことですし、それを公表することは大事なことと思います。

また例え話を持ち出しますが、身近なものではパソコンを例にすれば数万円の私達が使うパーソナルなパソコンとプロのクリエイターが使用するパソコンでは、見た目はさほど変わらずとも脳の部分のＣＰＵや記憶する部分のメモリー、そして動画をドライブするビデオカードなどなど、それぞれの主要パーツのコストが全く異なり、数倍のお値段になるのが当然ということですね。
専門家ではなくても、それぞれにどこが違ってどの程度のお値段になり、そしてどういった部分に付加価値になっているかは、無知のまま使うべきではなく知っておく必要があるでしょう。
これはパーツを販売されている専門のショップさんに行けば、消費者でも情報は入手も可能です。

というわけで今回の話題は、蒸し返すようですがブームが再燃している美白アイテムのビタミンＣについて、その種類によってどの程度原料のコストが異なるのか、ヒントのようなものを公開したいと思います。
というのも、以前から取り上げている通り、ユーザーの皆さんに「生ビタミンＣ」などと妙な価値観を植えつけられている「アスコルビン酸」があまりにもお安く、きちんと皮膚への有効性を突き詰めて開発されたビタミンＣ誘導体を使ったコスメの価値観がひどく低い評価となることを懸念してのことです。
業界にとってもこれは決して良いこととは思えませんので、ここはユーザーさんの中でも認識を持って頂きたいためです。

では早速本題。

誘導体ビタミンＣの意義

最初に、ビタミンＣという素材になぜ誘導体などというややこしい成分があるのか、簡単に解説しておきましょう。
これまでも何度か取り上げてきましたが、お読みになられていない方もおられるでしょうし、最近こちらにお越しになった方にも説明をしておきます。

「誘導体」という化学的な言葉が使われる成分の場合、これが存在する意味はケースによって変わってきます。
その中のひとつには、純粋な成分を取り出すことが困難なために、不純物のように構造が少し異なる成分も混ざっているという、マイナスな意味合いを持った成分を称する場合があります。
この場合は皆さんが思い描く通り、「生◯◯◯」や「純粋な◯◯◯」という言葉が使われる誘導体ではない素材の方が価値がありますし、良いということになるわけです。

「生ビタミンＣ」という言葉を用いて製品をＰＲしているコスメは、ここを狙っていると思います。

しかしながらビタミンＣの場合はこういう意味ではなく、「付加価値のある素材にするためにあえて作られた、誘導体」という説明が適していると考えて下さい。
つまり生ビタミンＣと言われる「アスコルビン酸」はお肌に使用する素材（化粧品への配合）としては課題を持っていて、皮膚に対する様々な効果を期待するならば、その課題をクリアしなければならなかった、ということなんです。

その課題を次で述べます。

アスコルビン酸の課題とは

その課題とは以下です。

１）酸化抑制
２）皮膚への浸透性
３）両方を満たし、さらに皮膚内部で”生”のアスコルビン酸の状態に戻すこと

１）は皆さんも耳にしたことのある、いわゆる「安定性」のことですね。
ビタミンＣは非常に酸化されやすいので、酸化しないように化学構造の酸化する部分を潰してあげないといけないということです。
つまり、「アルコルビン酸」の「酸」のままでは酸化されてしまうわけです。

これは、飲料や食品に酸化防止剤としてよく配合されていることがその証明です。
理解が難しいかもしれませんが、「酸化されやすい＝他を還元しにいく」ことになりますので、自分が酸化されやすいことで他の成分の還元してくれて安定にしてくれるメカニズムということなんですね。
これは、酸化還元という化学反応の鉄則なのです。

で、“酸化”という化学反応は「空気」と「水」の存在下で起きます。
逆に言えばこのふたつがなければ、酸化されずに安定ということです。
身近では、鉄が水分と空気に触れると錆びるのが、この酸化反応の典型例です。
amazonでアスコルビン酸そのままが袋に入って売られていて安定なのは、水にも空気にも触れないから、なんです。
つまり、水と空気に触れると一気に酸化が始まってしまうというわけです。

ここが大切。
生のビタミンＣは、水と空気に触れると酸化されて全く還元力（美白）の意味がなくなってしまう、という事実を覚えておいて下さい。

水・空気

化粧品の製剤でこれを避けることができるかどうか？と考えれば、ユーザーの皆さんでもお答えは簡単ですね。
ちなみにアスコルビン酸はオイルには溶けませんので、水を避けた美容オイルには配合できません。

ついで、２）の課題。

これは、私も専門ではないのできちんとした皮膚生理学的なメカニズム解説はできません。
知る限りの結論だけ言えば、こうした有機酸は皮膚の生理として受け付けないそうで、クエン酸なんかも皮膚に塗布してもほとんど中には入っていきません。
どうやら、なんらかの皮膚の生理メカニズムによって、有機酸を内部に取り入れない異物排除システムの働きがあるのだそうです。
そして学者さんはこうした意味のない実験や発表をわざわざやっていませんが、皮膚内の浸透物質の試験を行った際に、アスコルビン酸を塗布しても皮膚内部でほとんど検出されなかったというエビデンスがありますので、ガセネタではありません。

この理由には、ひとつに分子量の問題も関係していると思います。

そして最後の３）の課題。
これは、皮膚内部できちんと還元の働きをしてくれるように、皮膚内部に入った際にもきちんと「アスコルビン酸」のカタチにしてあげないといけないという課題です。
でないと美白成分として機能してくれませんから。

解決法

というわけで、美白成分として皮膚に塗布するにはこれらの課題を解決しないといけないわけですが、方法としては１）については水のない製剤にしてあげるという方法もないわけではありません。
でも残念ながら、お顔に塗布してしばらくすると空気に触れますし、皮膚にはたくさんの水分が存在しています。
ですので、いくら水のない製剤で作られたところで、塗布した時点で一気に皮膚の自由水と酸化反応が始まることを見失ってはいけません。

しかも２）の課題はクリアできていません。
当然ですが、もしも仮に皮膚内に浸透できたとしたところで、その時間の間に酸化されてしまって３）の課題の関門をクリアしていません。
いわゆる、酸化されることで「ビタミンＣ酸化物」になってしまっていますので、この時点でアスコルビン酸ではなくなっているためです。

ですので結論を言うとするならば、上記で述べたことは傾向分析であって１００％がそうなるとは言えませんので、たくさんたくさんアスコルビン酸を塗布してあげれば少しの成分がこれらを突破して皮膚内に入り、機能を果たしてくれる可能性は否定できないと言えるでしょう。
高濃度をドバドバ使えば、少しは期待もできるかも？といったところでしょうか。
まぁただ、１０年以上前の手作りコスメのブームの時に、amazonあたりでお安くアスコルビン酸を購入されて水に溶かして高濃度状態で毎日ドバドバ使われていた流行の方法が、今やすでに廃退して有効な美白手段として広まっていないことを考えると、ほとんどのユーザーさんが効果を感じなかったことを証明をしてくれていると感じますが。
そりゃそうです。
たった２千円程度で、毎日使っても一生で使い切れない程の生ビタミンＣ（しかも９９％モノ）の原末が大量に購入できるのですから、効果があるのならバカバカしくて高価な美白化粧品なんて買えないですよね(苦笑)

ただし、ここでさらに注意が必要なことがあります。
それは、酸化されたアスコルビン酸はむしろシミの要因になり得る、というマイナス点です。
「デヒドロアスコルビン酸」と言いますが、私が述べるよりもご興味の方はネット検索されてみれば、信用に足る実験成果が出てくると思います。

ここまで解説してきましたが、結局はこれらを全て解決するには、アスコルビン酸の酸の部分を何かが埋めてあげる必要があり、それによって塩化物とすることで皮膚が持つ“塩”の生体親和性を利用して皮膚内に浸透を促すプラス要素を付け加え、さらに皮膚内に入った後に皮膚が持つ酵素によってアスコルビン酸に戻してあげるというメカニズムを達成したのが、「アスコルビン酸誘導体」というわけですね。
ちなみに「塩（えん）の生体親和性」とは、生体に水分を取り入れるアクエリアスのスポーツ飲料理論（食塩水）や点滴に使用する生理食塩水のメカニズムのことで、この塩のカタチにすることの生体親和性については、あえて私が説明するまでもありません。

ということで、結論はわざわざアスコルビン酸をこのように手を加えて改良してありますので、成分のお値段もうんとお高くなるのは当たり前というわけなんですね。

最後に注目のお値段

さて、すでにこれらの背景やメカニズムをご存知の方は、ここまで話題を引き伸ばしてしまったかもしれませんね。
本題はココでした。
あまりにサクっと書いてしまえますので、引き伸ばしました(笑)

ダイレクトに原料のお値段を公開してしまうわけにはいきませんので、アスコルビン酸のお値段のおよそ何倍ほどするのかを指針にして明かしましょう。

・リン酸タイプ誘導体
成分名：アスコルビルリン酸Ｎａ＝約２０倍～５０倍
成分名：アスコルビルリン酸Ｍｇ＝約５０倍

・グルコシド誘導体
成分名：アスコルビルグルコシド＝約３０倍

・ＡＰＰＳ
成分名：パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ＝約７０倍

・エチル誘導体
成分名：３－Ｏ－エチルアスコルビン酸＝約６０倍

・グリセリル誘導体
成分名：ヘキシル３－グリセリルアスコルビン酸＝５０倍

・油溶性誘導体
成分名：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル＝約３０倍

というわけで、もっともコストのお安い誘導体ですら軽く２０倍以上しますので、数千円対数万円で全くもって比較にもなりません。
twitterでつぶやいた、配合されたコスメになった状態で並べて価格を比較するのも失礼なお話、というのはお分かり頂けたでしょうか。
ユーザーの皆さんは、この根拠を参考にされてみて下さいませ。

誘導体タイプのコスメで配合量がしっかり表記されている製品があれば、それはめっけモノというお話は理解頂けると思います。
あとはその誘導体そのものが他の誘導体とどう違ってどれだけ有効性に違いがあるのか、そこに着目されてみれば良いということになりますね。

それでも生ビタミンＣを謳われている製品をお使いになるのはご自由ですし、効果もゼロとは言いませんので、何を選択するのかはお任せして今回の記事を終えましょう。
事実はコレというだけのことですので。
　※業者の方によって仕入れ値に微妙な違いがあっても、そこはお許しを

ではまた次週。

by.美里　康人